Практически любой объект нуждается в электричестве. А для этого необходимо установить специальный щит, внутри которого будет контролирующий показатели прибор, провода и кабели, защитные устройства и дополнительная техника. По правилам безопасности такое оборудование должно устанавливаться на опоре и обязательно заземляться. Почему? Дело в том, что электрические приборы, работающие без заземляющего контура, могут выйти из строя. Иногда это происходит не только по причине отсутствия заземления, но в случае возникновения такой ситуации, последнее поможет избежать плачевных последствий. Заземление – это уверенность в том, что жилое помещение полностью защищено.
Его задача в отключении напряжения, если произошла утечка или другие чрезвычайные ситуации. А также заземление помогает бытовым приборам работать без перебоев.
Особенности монтажа.
Само устройство, позволяющее произвести процедуру, делится на два вида:
1. Покупная конструкция, состоящая из модуля с несколькими электродами;
2. Самостоятельный модуль, изготовленный из частей металлопроката.
Конечно, рекомендуется использовать первый вид, поскольку это надежнее и качественнее. Из минусов можно назвать только дороговизну. А положительных моментов довольно много. Во-первых, в комплекте идет все необходимое для заземления. Во-вторых, изготавливают их с учетом правил безопасности и на заводском оборудовании. В-третьих, минимизируется количество дополнительных процедур: не нужно выполнять сварочные и земляные работы. И последнее, покупной модуль позволяет углубиться на большие расстояния и при этом у устройства заземления будет малая сопротивляемость.
Инструменты.
Итак, если конструкция изготавливается самостоятельно, то необходим оцинкованный мателлопродукт. Например, трубы или прутки. У покупных наборов штыри омедненные. Между собой они скрепляются муфтами. Перед началом работ провод заземления необходимо скрепить со штырем. Для этого используется нержавеющий зажим и специальная паста. Помните, что запрещается окрашивать или смазывать чем-либо заземлители.
Правильно выбирайте сечение проката, которое через время становится меньше. Только для перечисленных ниже деталей выбирают самое тонкое сечение:
1. Прокат прямоугольный – 48 миллиметров.
2. Пруток оцинкованный – 6 миллиметров.
3. Металлический пруток – 10 миллиметров.
Штыри соединяем проволокой или полосой, а также можно использовать уголки. С их помощью проводят к электрическому щитку заземление.
Важно: сечение заземляющего контакта = или > провода фазы.
Чтобы скрепить все провода заземления, нужны соединяющие шины, которые изготавливают из бронзы. Забить в землю конструкцию можно с помощью кувалды (для самостоятельных модулей) или с помощью отбойного молотка (для покупных).
Процесс заземления.
Земляные работы.
На расстоянии примерно 1 метр ставят заземлители. Затем чертим контур заземления, он может быть округлым или треугольным. Следим за расстоянием между штырями, оно не должно быть меньше 1,2 м. В идеале, стороны треугольника должны быть 3 метра, как и длина штыря. После вскапываем траншею, глубина которой – около 0,8 метров. Ширину определяем произвольно, но учитываем, что после в ней необходимо сваривать проводники.
Работа с электродами.
Для начала его нужно заострить, а для этого понадобится болгарка. Если штырь изготовлен из частей металлопроката, которые остались от других изделий, их для начала очищают. Для заводских электродов предусмотрена острая головка, которую необходимо навинтить сверху. А место скрепления смазывают пастой.
Заглубление штырей.
Его необходимо забить в землю, и выше уже было сказано, что для этого использовать. А чтобы было удобнее, можно опираться на стремянку или подмостья. Если металл мягкий, наносить прямые удары нельзя, лучше использовать деревянные бруски в качестве перегородки. Забивают электроды не до конца, на поверхности остается около 20 сантиметров. Они позже присоединятся к контуру. После окончания работ на штырь надевают муфту или что-то похожее. Повторять процедуру, пока не будет достигнута необходимая глубина.
Соединение.
Обычно электроды скрепляют широкой полосой. Если они из черного металла, то лучше применять сварочное соединение, поскольку это поможет избежать коррозий и лишнего сопротивления. При сварочных работах строго следите за качеством шва. От готового контура проводим заземление полосой к дому. После загибаем и прикрепляем к фундаменту. На край полосы навинчиваем болт (лучше приварить его), чтобы закрепить провод от щита. Последний электрод монтируется с крепежным хомутом, на который в конце и закрепляем провод. Для этого используем зажим, герметизированный лентой.
Засыпание траншеи.
Желательно использовать однородную почву, плотную по структуре. В покупных комплектах прилагается колодец для ревизии (обычно пластиковый).
Подведение проводов.
Сам щит монтируем на столб или стену здания и, главное, чтобы влажность была в пределах нормы. Рядом не должно быть пожароопасных или взрывоопасных объектов и участков. Чтобы провести контакт через стену, нужна трубная гильза. Внутри щита контакты заземления скрепляются с заземляющей шиной. Они устанавливаются на корпус с помощью болтов. Затем необходимо проверить уровень сопротивления и в этом поможет мультиметр. Если число меньше 4 Ом, то все в порядке, а если больше, то нужно использовать больше штырей. К разъему шины также подключают провода заземления, которые в желтой изоляции. Это контакты потребителей.
На этом работы могут быть окончены и систему можно использовать.
Просмотров: 7113
